За четверть века я поменял, наверное, тысячи розеток — и в панельных девятиэтажках, и в новостройках, и в старых домах с разводкой ещё советских времён. Работа несложная, если руки не трясутся и голова на месте. Но именно розетки — то место, где новички часто ловят удар током, потому что спешат и не проверяют элементарных вещей. Расскажу, как сделать всё правильно с первого раза.
Что понадобится и сколько это стоит
Минимальный набор: индикаторная отвёртка (можно простую, за 40-60 грн, а лучше бесконтактный тестер — стоит около 150-200 грн и показывает напряжение даже сквозь стену), крестовая и плоская отвёртки, пассатижи, бокорезы, строительный нож и уровень, хоть небольшой. Если розетка старая и намертво въелась в подрозетник — понадобится ещё плоская отвёртка с широким жалом, её используют как рычаг.
Сама розетка на 16А, обычная бытовая, с заземлением — от 60 до 250 грн в зависимости от бренда. Я лично ставлю Schneider, Legrand или ABB — не потому что прикипел к рекламе, а потому что за годы навидался, как дешёвые розетки без названия плавятся от нагрузки утюга или чайника. Разница в цене — сотня-полторы гривен. Разница в последствиях, если розетка не выдержит нагрузку, — пожар. Экономить тут не стоит.
Шаг первый — и самый важный: обесточивание
Идёте к щитку и выключаете автомат, который отвечает за эту комнату или линию. Если автоматы не подписаны — берите с собой человека, который постоит у розетки с включённым феном или лампой, пока вы щёлкаете автоматы один за другим, пока свет не погаснет. Это займёт лишних пять минут, но делать нужно именно так — без исключений.
После выключения автомата — обязательно проверяете индикаторной отвёрткой или тестером оба контакта розетки. Я видел ситуации, когда в старом доме фаза и ноль перепутаны местами из-за кривой разводки предыдущего хозяина, и человек, уверенный, что обесточил фазу, получал удар с «нулевого», по его мнению, провода. Тестер стоит копейки по сравнению с ценой ошибки. Проверяйте всегда, даже если автомат щёлкнул и свет погас — бывает, что розетка подключена сразу к двум разным группам через какие-то странные перемычки, оставленные прежними ремонтниками.
Демонтаж старой розетки
Снимаете декоративную рамку — она обычно держится на защёлках или двух винтиках по краям. Дальше выкручиваете центральный винт, который держит механизм розетки в подрозетнике, и вытягиваете её на себя. Розетка выходит на проводах — не дёргайте резко, провода в старых квартирах бывают хрупкими, особенно если это алюминий.
Про алюминиевую проводку скажу отдельно, потому что это боль многих квартир постройки 60-80-х. Алюминий со временем становится хрупким, ломается прямо в руках при малейшем сгибе. Если видите серый, а не медный провод — работайте максимально аккуратно, и лучше сразу заложите в план замену хотя бы этого участка на медь через клеммную колодку. Соединять алюминий с медью напрямую скруткой нельзя — они окисляются по-разному, контакт со временем искрит и будет греться. Только через специальный клеммник или гильзу для разнородных металлов.
Откручиваете винты, которые держат провода в клеммах старой розетки, и освобождаете их. Осматриваете кончики проводов — если медь потемнела, обгорела или рассыпается на отдельные жилки, откусывайте бокорезами повреждённый участок до чистого металла. Зачищать лучше на 10-12 мм, не больше — оголённый провод не должен торчать из клеммы после затягивания.
Подключение новой розетки
У современной розетки с заземлением три контакта: фаза, ноль и земля. В квартирах старого фонда часто заземления просто нет — тогда используете два провода, а третий контакт остаётся пустым. Не пытайтесь «сделать заземление» из трубы отопления или батареи, как любили делать в 90-х — это опасно и по факту не работает как настоящее заземление, только создаёт иллюзию защиты.
Цвета проводов по стандарту: коричневый или чёрный — фаза, синий или голубой — ноль, жёлто-зелёный — земля. Но в старых квартирах цвета могут быть любыми, поэтому ориентируйтесь не на цвет, а на то, что показал тестер до обесточивания, или записывайте себе сразу после снятия старой розетки, какой провод куда шёл.
Заводите провода в клеммы новой розетки, затягиваете винты плотно — но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Проверьте после затягивания, не осталось ли оголённой меди снаружи клеммы, и легонько потяните каждый провод — должен держаться крепко, без люфта. Слабо затянутый контакт — одна из самых распространённых причин, почему розетки со временем начинают искрить, нагреваться и даже плавить пластик вокруг себя.
Если подрозетник расшатан и сама коробка сидит в стене свободно — это стоит исправить до установки розетки, иначе через несколько месяцев она просто провалится в стену во время пользования вилкой. Для фиксации подрозетника в кирпиче или бетоне используют гипс или алебастр, разведённый густо — обмазываете края коробки и вставляете обратно в гнездо, придерживая уровнем, пока не схватится.
Установка механизма и финальная проверка
Заталкиваете розетку с подключёнными проводами обратно в подрозетник, расправляя распорные лапки по бокам винтом посередине — они должны плотно упереться в стенки коробки, без качания. Ставите декоративную рамку, проверяете уровнем, не стоит ли розетка криво — это мелочь, но именно криво поставленная розетка сразу выдаёт непрофессиональную работу.
Только после полного монтажа включаете автомат обратно. Проверяете розетку тестером ещё раз, потом вставляете какой-нибудь прибор — зарядку от телефона или лампу — и убеждаетесь, что работает. Если после включения автомат сразу вышибает — выключайте и не пробуйте ещё раз, пока не найдёте причину: обычно это либо перепутанная фаза с нулём, либо задетый оголённым проводом корпус розетки.
Когда лучше не браться самому
Если в щитке нет подписанных автоматов и вообще непонятно, какая линия за что отвечает — это уже не задача для первого опыта. Так же если проводка в квартире оригинальная советская, без единого ремонта за сорок лет — там может обнаружиться что угодно, от скруток под обоями до отсутствия защитного заземления на весь стояк. В таких случаях вызов электрика на пару часов стоит намного дешевле, чем ремонт после короткого замыкания или, не дай бог, пожара.
Ещё один сигнал остановиться — если розетка расположена в ванной комнате или где-либо ближе чем 60 см от источника воды. Влажная зона требует розеток с повышенной степенью защиты (IP44 и выше) и обязательного подключения через УЗО, и тут лучше доверить работу человеку с опытом именно влажных помещений.
Проверка тестером — не формальность
Замена розетки — работа на пятнадцать-двадцать минут, когда понимаешь, что делаешь. Но та проверка тестером перед тем, как коснуться проводов, — не формальность для галочки, а то, что отличает мастера от человека, который попадёт в больницу. Проверяйте дважды, не спешите — и всё выйдет как надо с первого раза.
