Каждую осень мне звонят одни и те же люди — с октября по декабрь, когда из окна уже реально дует, а батарею на полную ещё не дали. И вопрос всегда один: «Игорь, а можно что-то сделать без замены окон?» Можно. За 25 лет я переутеплил, наверное, тысячу квартир подручными средствами и скажу честно — половина того, что продают в строймагазинах под названием «утеплитель для окон», работает хуже, чем старая добрая газета с клеем. Расскажу, что реально спасает, а что деньги на ветер.
Сначала найдите, откуда дует — без этого всё впустую
Первое правило утепления: сначала найдите, откуда именно дует, и только потом что-то клейте. Люди хватаются за шпаклёвку или пену, не разобравшись с источником холода, — и переводят материал впустую. А источников несколько: стыки рамы, уплотнитель, монтажный шов под подоконником, и каждый лечится по-своему. Найти сквозняк просто — обычной зажигалкой, об этом ниже.
Возьмите зажигалку или свечу и медленно проведите вдоль рамы — по периметру, по стыкам створок, по подоконнику снизу. Пламя клонится в сторону — там сквозняк. Делайте это в ветреный день, эффект будет ярче. В деревянных окнах чаще всего дует в трёх местах: стык рамы с подоконником (там просел утеплитель за 15-20 лет), щели между створкой и коробкой (рассохлось дерево) и место, где стекло вставлено в штапик — старые замазки растрескиваются и осыпаются.
В пластиковых окнах всё иначе. Если дует «из окна» — чаще всего это не само окно, а монтажная пена по периметру, которая с годами разрушается под солнцем и влагой, особенно если после установки её не закрыли отливом и подоконником как следует. Вторая причина — просела прижимная планка уплотнителя, и створка просто не докручивается плотно.
Нашли источник — только тогда беритесь утеплять. Иначе заклеите окно наглухо, а дует оно из-под подоконника.
Уплотнитель — первое, с чего стоит начинать
Если утеплять окно с чего-то одного — начните с уплотнителя: это самый дешёвый и самый эффективный шаг, а почти все про него забывают, потому что привыкли сразу тянуться к плёнке на скотче. Именно через стык створки с рамой, а не через стекло, в старом окне теряется больше всего тепла. Рулон стоит копейки, а разницу слышно сразу.
Самоклеящийся поролоновый уплотнитель стоит копейки — рулон 6 метров выходит гривен 40-60. Клеится на сухую, обезжиренную поверхность (протрите спиртом или любой жидкостью с ацетоном) в паз, куда заходит створка. Проблема в том, что поролон живёт один сезон, максимум два — сжимается, теряет упругость, и на следующий год дует снова. Если хотите сделать один раз на годы — берите силиконовый или резиновый уплотнитель на клейкой основе, он держит форму лет 5-7. Дороже — нужно метров 15-20 на квартиру, гривен 150-250 за упаковку — но в пересчёте на годы выходит дешевле поролона.
Для деревянных окон лучше брать не самоклейку, а профильный уплотнитель «под шуруп» или тот, что загоняется в специально прорезанный паз фрезой — держится намного дольше, потому что не отклеивается при ежедневном открывании-закрывании. Сами не возьмётесь за фрезер — столяр сделает это за час-два на все окна в квартире.
На пластиковых окнах уплотнитель меняется легко — старый снимается крючком-петелькой вдоль, новый заводится в тот же паз. Главное — купить тот же профиль (Rehau, KBE, Salamander немного отличаются по сечению), иначе или не влезет, или створка не будет плотно прижиматься.
Прижимная планка и регулировка фурнитуры — бесплатный способ
Самый дешёвый способ — вообще бесплатный, и о нём мало кто знает: подтянуть прижим створки шестигранным ключиком за пять минут. В фурнитуре пластикового окна есть эксцентрики, которые переключают летний и зимний режим прижима. Осенью стоит перевести их в зимнее положение — и окно станет плотнее без единого материала.
На торце створки пластикового окна, там где петли и запорные цапфы, есть эксцентрики — круглые металлические элементы с насечкой или прорезью под шестигранник 4 мм. Проворачивая их, вы меняете силу прижима створки к раме: летний режим (меньше давления, меньше изнашивается уплотнитель) и зимний (максимальный прижим). Осенью все цапфы стоит перевести в зимнее положение — это добавит плотности без всяких материалов.
Заодно проверьте петли: если створка провисла и трётся о низ рамы или, наоборот, есть зазор сверху — регулируется тем же шестигранником через отверстия в верхней и нижней петле. Провисание на 2-3 мм — это уже щель, через которую зимой прилично тянет.
Плёнка на скотче — работает, но надо уметь клеить
Старая проверенная штука, и она и правда удерживает тепло — за счёт воздушной подушки между плёнкой и стеклом, которая гасит конвекцию холодного воздуха от стекла.
Правило первое: клеить надо на сухую раму, при плюсовой температуре в комнате, иначе скотч отклеится через неделю. Правило второе: рамку со скотчем клеить по периметру рамы, а не по створке — на неподвижную часть, чтобы не мешать открывать окно, если надо проветрить. Правило третье, и о нём мало кто знает: плёнку надо натянуть феном после наклеивания — прогреть равномерно, она стянется и разровняется, исчезнут морщины, которые сами по себе являются мостиками холода.
Дешёвый вариант — обычная пищевая плёнка или полиэтилен для теплиц, наклеенный двусторонним скотчем. Эффект хуже, чем у специальной термоусадочной, потому что толщина и оптические свойства другие, но при минимальном бюджете — вполне рабочий вариант. Главное — чтобы плёнка была натянута без провисаний, иначе конденсат накапливается внизу и на морозе там появляется лёд.
Минус способа один — на зиму окно фактически не открыть, придётся срезать. Поэтому советую оставлять одну форточку неутеплённой для проветривания, а остальные створки утеплять наглухо.
Щели в деревянных рамах — старый дедовский способ, который до сих пор работает
В деревянных окнах, особенно старых, часто расходится сама конструкция рамы — щели между штапиком и стеклом, между брусками рамы. Тут я, как ни странно, до сих пор советую проверенный способ с паклей или джутовым канатиком, замотанным в узкую полоску ткани или бумаги, — забивается шпателем в щель и сверху замазывается. Держится годами, и в отличие от пены не трескается от колебаний температуры.
Для мелких щелей 2-3 мм хорошо идёт силиконовый герметик, прозрачный или белый — выдавливаете тонкую полоску и сразу разглаживаете мокрым пальцем. Но не замазывайте герметиком дренажные отверстия внизу пластиковых окон и щели, куда должен уходить конденсат — иначе влага будет накапливаться внутри профиля, и осенью-весной увидите плесень на откосах.
Замазку под штапиком, если она рассыпается и крошится, проще всего просто снять старый слой шпателем и проложить новой партией оконной замазки или силиконовым герметиком — займёт час на окно, а тепло держать будет на порядок лучше, чем потрескавшийся сорокалетний слой.
Подоконник и откосы — про них забывают, а дует оттуда больше всего
Если уплотнитель и плёнка не дали существенного эффекта — проверьте то, что под подоконником. Там, где монтажная пена стыкуется с бетонной стеной, с годами образуются трещины, особенно если снаружи отлив не загерметизирован и туда затекает дождевая вода — пена намокает, промерзает зимой и разрушается быстрее.
Снимите плинтус подоконника, если есть, или просто прощупайте рукой стык снизу — часто там ощутимо тянет холодом даже без зажигалки. Задувается монтажной пеной, а сверху, где стык выходит в комнату, лучше пройтись акриловым герметиком — он не желтеет и не крошится так, как голая пена на солнце.
Откосы изнутри, если они гипсокартонные или пенопластовые и некачественно посажены на пену, тоже часто имеют зазор с тыльной стороны — там холодный воздух гуляет между стеной и откосом, а в комнату идёт только конденсат и потом чёрное пятно плесени весной. Заметили на откосах влажные пятна или затемнения — это не косметическая проблема, надо снимать и переделывать монтаж, потому что там реальная щель в стене, которую никакая плёнка на стекле не закроет.
Делайте по очереди — и разницу почувствуете уже через неделю
Самая большая ошибка, которую я вижу каждый год, — люди клеят плёнку на всё окно и успокаиваются, хотя основная потеря тепла идёт вовсе не через стекло, а через стыки, уплотнители и монтажный шов. Начните с диагностики зажигалкой, почините фурнитуру шестигранником — это бесплатно, поставьте нормальный уплотнитель, и только тогда, если всё ещё дует, беритесь за плёнку. Сделаете в таком порядке — и батарею зимой можно будет немного прикрутить, поверьте, разница ощутима уже через неделю.
