Кожної осені мені телефонують одні й ті самі люди — з жовтня по грудень, коли з вікна вже реально дме, а батарею на повну ще не дали. І питання завжди одне: “Ігорю, а можна щось зробити без заміни вікон?” Можна. За 25 років я перевтеплив, мабуть, тисячу квартир підручними засобами, і скажу чесно — половина з того, що продають в будмагазинах під назвою “утеплювач для вікон”, працює гірше, ніж стара добра газета з клеєм. Розкажу, що реально рятує, а що гроші на вітер.
Спочатку знайдіть, звідки дме — без цього все марно
Перше правило утеплення: спершу знайдіть, звідки саме дме, і тільки потім щось клейте. Люди хапаються за шпаклівку чи піну, не розібравшись із джерелом холоду, — і марнують матеріал. А джерел кілька: стики рами, ущільнювач, монтажний шов під підвіконником, і кожне лікується по-різному. Знайти протяг просто — звичайною запальничкою, про це нижче.
Візьміть запальничку або свічку і повільно проведіть уздовж рами — по периметру, по стиках стулок, по підвіконню знизу. Полум’я хилиться в бік — там протяг. Робіть це у вітряний день, ефект буде яскравіший. У дерев’яних вікнах найчастіше дме в трьох місцях: стик рами з підвіконником (там просів утеплювач за 15-20 років), щілини між стулкою і коробкою (розсохлося дерево), і місце, де скло вставлене в штапик — старі замазки розтріскуються і сиплються.
У пластикових вікнах усе інакше. Якщо дме “з вікна” — здебільшого це не саме вікно, а монтажна піна периметра, яка з роками руйнується під сонцем і вологою, особливо якщо після встановлення її не закрили відливом і підвіконником як слід. Друга причина — просіла притискна планка ущільнювача, і стулка просто не докручується щільно.
Знайшли джерело — тільки тоді беріться утеплювати. Інакше заклеїте вікно наглухо, а дме воно з-під підвіконника.
Ущільнювач — перше, з чого варто починати
Якщо утеплювати вікно з чогось одного — почніть з ущільнювача: це найдешевший і найефективніший крок, а майже всі про нього забувають, бо звикли одразу тягнутися до плівки на скотчі. Саме через стик стулки з рамою, а не через скло, у старому вікні губиться найбільше тепла. Рулон коштує копійки, а різницю чути одразу.
Самоклейний поролоновий ущільнювач коштує копійки — рулон 6 метрів виходить гривень 40-60. Клеїться на суху, знежирену поверхню (протріть спиртом або будь-якою рідиною з ацетоном) у паз, куди заходить стулка. Проблема в тому, що поролон живе один сезон, максимум два — стискається, втрачає пружність, і наступного року дме знову. Якщо хочете зробити один раз на роки — беріть силіконовий чи гумовий ущільнювач на клейкій основі, він тримає форму років 5-7. Дорожче — потрібно метрів 15-20 на квартиру, гривень 150-250 за упаковку — але з розрахунку на роки виходить дешевше поролону.
Для дерев’яних вікон краще брати не самоклейку, а профільний ущільнювач “під шуруп” або той, що заганяється в спеціально прорізаний паз фрезою — тримається набагато довше, бо не відклеюється при щоденному відкриванні-закриванні. Самі не візьметесь за фрезер — столяр зробить це за годину-дві на всі вікна в квартирі.
На пластикових вікнах ущільнювач міняється легко — старий знімається різаком-петелькою вздовж, новий заводиться в той самий паз. Головне — купити той самий профіль (Rehau, KBE, Salamander трохи відрізняються за перерізом), інакше або не влізе, або стулка не буде щільно притискатись.
Притискна планка й регулювання фурнітури — безкоштовний спосіб
Найдешевший спосіб — узагалі безкоштовний, і про нього мало хто знає: підтягнути притиск стулки шестигранним ключиком за п’ять хвилин. У фурнітурі пластикового вікна є ексцентрики, які перемикають літній і зимовий режим притискання. Восени варто перевести їх у зимове положення — і вікно стане щільнішим без жодного матеріалу.
На торці стулки пластикового вікна, там де завіси і запірні цапфи, є ексцентрики — круглі металеві елементи з насічкою чи прорізом під шестигранник 4 мм. Провертаючи їх, ви змінюєте силу притискання стулки до рами: літній режим (менше тиску, менше зношується ущільнювач) і зимовий (максимальний притиск). Восени всі цапфи варто перевести в зимове положення — це додасть щільності без жодних матеріалів.
Заодно перевірте петлі: якщо стулка провисла й треться об низ рами або, навпаки, є зазор зверху — регулюється тим самим шестигранником через отвори у верхній і нижній петлі. Провисання на 2-3 мм — це вже щілина, через яку взимку добряче тягне.
Плівка на скотчі — працює, але треба вміти клеїти
Стара перевірена штука, і вона й справді утримує тепло — за рахунок повітряної подушки між плівкою і склом, яка гасить конвекцію холодного повітря від скла.
Правило перше: клеїти треба на суху раму, при плюсовій температурі в кімнаті, інакше скотч відклеїться через тиждень. Правило друге: рамку зі скотчем клеїти по периметру рами, а не по стулці — на нерухому частину, щоб не заважати відкривати вікно, якщо треба провітрити. Правило третє, і про нього мало хто знає: плівку треба натягнути феном після наклеювання — прогріти рівномірно, вона стягнеться і розрівняється, зникнуть зморшки, які самі по собі є містками холоду.
Дешевий варіант — звичайна харчова плівка або поліетилен для теплиць, наклеєний двостороннім скотчем. Ефект гірший за спеціальну термоусадкову, бо товщина і оптичні властивості інші, але при мінімальному бюджеті — цілком робочий варіант. Головне — щоб плівка була натягнута без провисань, інакше конденсат накопичується внизу і на морозі там з’являється лід.
Мінус способу один — на зиму вікно фактично не відкрити, доведеться зрізати. Тому раджу лишати одну кватирку неутепленою для провітрювання, а решту стулок утеплювати наглухо.
Щілини в дерев’яних рамах — старий дідівський спосіб, який досі працює
У дерев’яних вікнах, особливо старих, часто розходиться сама конструкція рами — щілини між штапиком і склом, між брусками рами. Тут я, як не дивно, і досі раджу перевірений спосіб з паклею або джутовим канатиком, замотаним у вузьку смужку тканини чи паперу, — забивається шпателем у щілину і зверху замазується. Тримається роками, і на відміну від піни не тріскається від коливань температури.
Для дрібних щілин 2-3 мм добре йде силіконовий герметик, прозорий або білий — витискаєте тонку смужку і одразу розгладжуєте мокрим пальцем. Але не замазуйте герметиком дренажні отвори внизу пластикових вікон і щілини, куди має заходити конденсат — інакше волога накопичуватиметься всередині профілю, і восени-навесні побачите цвіль на відкосах.
Замазку під штапиком, якщо вона розсипається і кришиться, найпростіше просто зняти старий шар шпателем і прокласти новою партією віконної замазки або силіконовим герметиком — займе годину на вікно, а тримати тепло буде на порядок краще, ніж потрісканий сорокарічний шар.
Підвіконник і відкоси — про них забувають, а дме звідти найбільше
Якщо ущільнювач і плівка не дали суттєвого ефекту — перевірте те, що під підвіконником. Там, де монтажна піна стикається з бетонною стіною, з роками утворюються тріщини, особливо якщо зовні відлив не загерметизований і туди затікає дощова вода — піна намокає, промерзає взимку і руйнується швидше.
Зніміть плінтус підвіконника, якщо є, або просто прощупайте рукою стик знизу — часто там відчутно тягне холодом навіть без запальнички. Задувається монтажною піною, а зверху, де стик виходить у кімнату, краще пройтися акриловим герметиком — він не жовтіє і не кришиться так, як гола піна на сонці.
Відкоси зсередини, якщо вони гіпсокартонні або пінопластові й неякісно посаджені на піну, теж часто мають зазор з тильного боку — там холодне повітря гуляє між стіною і відкосом, а в кімнату йде тільки конденсат і потім чорна пляма плісняви навесні. Помітили на відкосах вологі плями чи затемнення — це не косметична проблема, треба знімати і переробляти монтаж, бо там реальна щілина в стіні, яку ніяка плівка на склі не закриє.
Робіть по черзі — і різницю відчуєте вже за тиждень
Найбільша помилка, яку я бачу щороку, — люди клеять плівку на все вікно і заспокоюються, хоча основна втрата тепла йде зовсім не через скло, а через стики, ущільнювачі й монтажний шов. Почніть з діагностики запальничкою, полагодьте фурнітуру шестигранником — це безкоштовно, поставте нормальний ущільнювач, і тільки тоді, якщо все ще дме, беріться за плівку. Зробите в такому порядку — і батарею взимку можна буде трохи прикрутити, повірте, різниця відчутна вже за тиждень.
