В шкафу почти у каждого лежит рубашка с оторванной пуговицей или джинсы с дырочкой на колене — «надо бы куда-то отнести, да времени нет». За сорок лет шитья таких вещей через мои руки прошло, наверное, на целый шкаф, и скажу честно: большинство мелкого ремонта одежды занимает пять-десять минут, если знать, как держать иголку. На прошлой неделе внучка спросила меня, почему я не выбрасываю старые футболки, а латаю, — а я ей ответила, что хорошую ткань жалко выбрасывать из-за дырки в два сантиметра, когда на неё нужно всего несколько минут. Покажу вам пять техник, которые показывала и дочке, и внукам, — они и правда получаются с первого раза, даже если иголку в руках держали последний раз на уроках труда в школе.
Что вообще должно быть в корзинке для шитья
Прежде чем браться за иголку, соберите минимальный набор — и он останется у вас на годы. Мне для всего ремонта хватает: несколько иголок разного размера (тонкая для тонких тканей вроде шифона, потолще — для джинсы и пальтовой ткани), нитки в основных цветах (чёрный, белый, бежевый, синий — ими закроете большинство случаев, а под конкретную вещь уже подбирайте отдельно), маленькие острые ножницы (не те, которыми бумагу режете — они ткань мнут, а не режут), напёрсток и булавки.
Нитку всегда отрезайте длиной не больше 50-60 сантиметров — та, что длиннее, путается и закручивается узлами, как ни старайтесь. Я в молодости этого не знала и мучилась с нитками по метру, пока свекровь не показала правильную длину.
Техника 1: пришить пуговицу так, чтобы держалась годами
Это самое простое, с чего стоит начать, и при этом то, что люди чаще всего делают неправильно — пришивают пуговицу вплотную к ткани, и она через месяц-два отлетает снова.
Секрет в том, чтобы оставить небольшой «столбик» между пуговицей и тканью — для этого во время шитья подложите под пуговицу спичку или зубочистку и шейте поверх неё. Протягивайте нитку через отверстия пуговицы 5-6 раз на каждую пару дырочек (для четырёхдырочной пуговицы — 10-12 проколов в общей сложности). Когда закончили, вытащите спичку, приподнимите пуговицу вверх — образуется та самая «ножка» — и обмотайте нитку несколько раз вокруг этой ножки под пуговицей, прежде чем закрепить узелок с изнаночной стороны. Эта ножка нужна, чтобы пуговица могла свободно проходить сквозь петлю, не натягивая ткань и не разрывая петлю каждый раз.
Закреплять нитку в конце лучше всего так: сделайте два-три маленьких стежка на одном месте с изнаночной стороны ткани, а не просто завяжите узел — узел со временем развязывается, а прошитые стежки держат крепче.
Техника 2: потайной шов для подгиба брюк и юбок
Когда нужно укоротить брюки или юбку так, чтобы шва совсем не было видно с лицевой стороны — это потайной шов, и освоить его стоит обязательно: в ателье за такую услугу возьмут недёшево, а времени он занимает минут пятнадцать на одну штанину.
Сначала подогните ткань на нужную длину и заутюжьте утюгом — без этого шага ровного подгиба не выйдет, как ни старайтесь руками. Подколите булавками. Иголку вводите так: захватите одну-две ниточки из основной ткани (именно ниточки, не весь слой — иначе шов будет виден), потом переведите иголку на подогнутый край и сделайте стежок длиной 5-7 миллиметров внутри самого подгиба, снова выйдите на основную ткань, снова захватите пару ниточек. Получается зигзаг, который прячется внутри подгиба и почти не проступает с лица.
Для джинсовой ткани советую нитку в тон и иголку чуть потолще — джинс плотный, тонкая иголка гнётся. И ещё: если хотите сохранить оригинальную строчку на джинсах (ту самую жёлтую декоративную) — отпорите подгиб так, чтобы осталась лишняя ткань, подрежьте лишнее, а старую строчку пришейте машинным швом сверху, имитируя фабричный подгиб. Это уже немного сложнее, зато заводская строчка выглядит намного аккуратнее.
Техника 3: заплатка на дырку — чтобы не было видно «заплатки»
Дырки на локтях свитеров, колени детских штанов, протёртые места на джинсах — тут нужна уже не просто зашивка, а или заплатка, или штопка, в зависимости от размера повреждения.
Если дырка небольшая (до сантиметра) на трикотаже — делаю штопку: беру нитку в тон, тяну параллельные стежки через дырку в одну сторону, а потом перпендикулярно — переплетаю их, как маленькое ткачество, пока дырка не зарастёт. На тонком трикотаже это почти незаметно, особенно если нитка подобрана в тон и не слишком толстая.
Если дырка больше или ткань плотная (джинс, вельвет) — тут нужна заплатка изнутри. Вырежьте кусок похожей ткани (старая пара джинсов прекрасно подходит для латания других джинсов — я их специально не выбрасываю как раз для этого), он должен быть на 1,5-2 сантиметра больше дырки с каждой стороны. Приложите заплатку с изнаночной стороны, приколите булавками и пришейте по краю мелкими стежками, захватывая одновременно и заплатку, и основную ткань вокруг дырки. Для джинсов советую ещё пройтись машинным зигзагом или просто рядком стежков «вперёд иголку» через саму заплатку и дырку — это и укрепит, и добавит тот самый потёртый вид, который теперь в моде.
Одна хитрость: перед тем как латать, обязательно обрежьте расползшиеся края дырки ножницами — если шить просто по протёртым ниткам, заплатка через неделю-две снова расползётся вокруг.
Техника 4: закрепить разошедшийся шов
Это тот случай, когда вещь целая, просто где-то разошёлся заводской шов — под мышкой, на плече, на спинке. Тут хорошо работает обратный стежок, он же «назад иголку» — самый крепкий из ручных швов, почти как машинная строчка.
Делается так: выведите иголку на лицевую сторону, сделайте один маленький стежок назад (в ту сторону, откуда только что вышли), а потом проведите нитку по изнаночной стороне вперёд на двойную длину и выведите иголку снова на лицевую сторону. Получится, что на лице стежки идут сплошной линией без промежутков, а на изнанке нитка ложится внахлёст, перекрывая предыдущий стежок. Такой шов выдерживает серьёзную нагрузку — именно поэтому я им всегда зашиваю разошедшиеся швы на детских штанах и на сумках.
Длина стежка для одежды — 3-4 миллиметра, для вещей потяжелее вроде рюкзаков или обуви можно делать длиннее, до 6-7 миллиметров, но ниткой потолще.
Техника 5: закрепить молнию, что съезжает с бегунка
Многие из-за этого выбрасывают куртку или юбку, хотя починить можно за пять минут без замены всей молнии. Если бегунок съезжает с рейки на самом конце — нужно просто пришить новый ограничитель.
Возьмите молнию в закрытом состоянии ниже того места, где бегунок выскакивает, и сделайте плотную поперечную обмотку ниткой вокруг обеих сторон тесьмы — 8-10 витков туда-сюда, потом закрепите несколькими стежками. Это новый «стопор», который не даст бегунку соскочить снова. Главное — делать эту обмотку вплотную к зубчикам, а не с отступом, иначе бегунок всё равно будет иметь люфт и со временем снова съедет.
Если же проблема в том, что сама молния расходится посередине (зубцы не держатся) — тут, к сожалению, ручным шитьём не спасти: придётся менять замок или всю молнию, это уже другой разговор.
Иголка и нитка — это про уважение к вещи
Я всегда говорю внукам: иголка и нитка — это не только про экономию, хоть и про неё тоже. Это про уважение к вещи, которую вы когда-то выбрали и любите носить. Пять минут на пуговицу и пятнадцать на подгиб — это намного меньше времени, чем кажется, пока сами не попробуете. Начните с чего-то простого — пришейте ту самую пуговицу, что уже месяц лежит в ящике вместе с рубашкой. Руки запомнят движение быстрее, чем вы думаете, а уже на третьей-четвёртой вещи и сами удивитесь, как спокойно и даже приятно можно провести вечер с иголкой в руках.
