Сколько я уже живу на этой земле — а каждую весну кто-нибудь из соседей или знакомых приводит меня посмотреть на молодой сад и спрашивает, почему яблоня не родит или почему вишня засохла на третий год. И почти всегда причина одна и та же — не какое-то проклятие и не плохая земля, а обычная ошибка, которую допустили ещё при посадке или в первые годы ухода. Расскажу о тех, что вижу чаще всего, ведь и самому не раз приходилось их исправлять, и не только на чужих участках.
Сажают слишком глубоко — и дерево всю жизнь мучается
Это, пожалуй, самая большая беда. Человек копает яму, бросает туда саженец и засыпает землёй по самую корневую шейку, а то и выше. Выглядит вроде надёжно — сидит крепко, ветром не качнёт. А на деле дерево после такого либо долго болеет, либо и вовсе гибнет через несколько лет.
Корневая шейка — то место, где корень переходит в ствол, — после посадки должна оставаться на уровне земли или даже на два-три сантиметра выше. Я всегда кладу поперёк ямы черенок от лопаты и смотрю, не проваливается ли шейка ниже него. Земля потом оседает, и если посадил вровень, за год-два шейка окажется под землёй — а это прямая дорога к подпреванию коры и гнили корня. Дерево вроде живёт, листья есть, но растёт вяло, плодоносит поздно и скупо, а зимой такое подмокшее место первым уходит под грибок.
Ещё хуже с привитыми саженцами — там и место прививки должно быть над землёй, иначе привой «самоукоренится», подвой перестанет сдерживать рост, и вместо компактной яблони на карликовом подвое вырастет здоровенное дерево, которое лет через пятнадцать придётся пилить, потому что лестницу под него уже не приставишь.
Не готовят яму как следует, а потом удивляются, что дерево не растёт
Вторая беда — яма. Копают узкую и неглубокую, сантиметров сорок, бросают туда саженец со скрученными корнями и засыпают той же землёй, что выкопали, порой ещё и со строительным мусором или глиной снизу.
Яма под яблоню или грушу у меня всегда не меньше 70–80 сантиметров в диаметре и столько же вглубь, под косточковые — вишню, сливу, абрикос — можно чуть меньше, сантиметров 60. На дно кладу дренаж, если грунт тяжёлый, глинистый — горсть щебня или битого кирпича, а сверху смесь верхнего плодородного слоя с перегноем или компостом, где-то три части земли на одну перегноя. Свежий навоз в яму — ни в коем случае, он жжёт корни, как кислота кожу. Если навоз есть только свежий, пусть перепреет хотя бы год в куче.
И ещё одно: корни перед посадкой надо расправить, а не запихивать комом в узкую ямку. Обрезаю повреждённые и слишком длинные корешки секатором, а если саженец с открытой корневой системой немного подсох при перевозке — вымачиваю корень в воде часа на два.
Сажают слишком близко друг к другу
Молодой сад всегда выглядит редким, и вот человек, чтобы земля не «гуляла», сажает деревца через два-три метра. А через десять лет кроны сцепились ветками, солнце в середину не попадает, урожай на затенённых ветках мелкий и кислый, опрыскать такую чащу нормально невозможно, и пилить уже жалко — жаль выбрасывать дерево, которое только начало плодоносить.
Для яблонь и груш на сильнорослых подвоях расстояние должно быть минимум 4–5 метров между деревьями и столько же между рядами, для карликовых можно 2,5–3 метра. Вишни и сливы — 3–4 метра. Персик и абрикос любят простор и солнце со всех сторон, поэтому тоже не меньше 4 метров. Да, первые годы земля между деревцами будет пустая — можно там посеять зелень или клубнику, лишь бы не втискивать туда ещё одно дерево «про запас».
Не обрезают первые годы — боятся навредить
Вот тут я чаще всего вижу страх. Человек посадил деревце, оно прижилось, зазеленело — и рука не поднимается трогать секатором то, что только что выжило. А без формирования кроны в первые три-четыре года дерево вырастет кривобоким, с острыми развилками веток, которые потом во взрослом возрасте ломаются под тяжестью плодов или снега.
Первое формирование делаю сразу при посадке или весной следующего года — укорачиваю центральный проводник и скелетные ветки примерно на треть, оставляю 3–4 хорошо расположенные по кругу ветки с углом отхождения от ствола градусов 45–60, а те, что растут почти вертикально или почти горизонтально, либо вырезаю, либо оттягиваю распорками. Дальше каждую весну, пока дерево ещё молодое, прореживаю крону — убираю всё, что растёт внутрь, параллельно другим веткам или крест-накрест. Лучше недорезать, чем перерезать, это правда, но совсем не трогать — тоже ошибка: потом придётся вырезать не веточку, а толстый сук, и рана на таком месте заживает годами, если вообще заживает.
Кормят дерево одним азотом и забывают про всё остальное
Люди часто путают, чем подкормить дерево, с тем, чем подкормить огород. Сыплют под яблоню карбамид или насыщенный азотом перегной каждую весну и каждое лето, дерево гонит пышную зелёную листву, ветки идут в рост — и ни одного яблока. Азот гонит вегетативную массу, а не цветки и плоды, и от его избытка древесина становится рыхлее и хуже переносит морозы.
Молодому дереву, которое ещё наращивает крону, азот действительно нужен весной, небольшими дозами. А вот когда дерево уже вступило в пору плодоношения, главное — фосфор и калий, особенно во второй половине лета: они как раз и отвечают за закладку плодовых почек на следующий год и за зимостойкость. Осенью я вообще не даю азота — только суперфосфат или золу, рассыпанную по приствольному кругу и слегка заделанную в землю.
Не защищают ствол от морозобоин и зайцев
Каждую осень вижу молодые сады, где стволы так и стоят голые до самой весны. А зимой кора на юго-западной стороне ствола от резких перепадов температуры — днём солнце нагрело, ночью мороз — трескается, образуются морозобоины, и через эти трещины потом залезает инфекция. Плюс зайцы и мыши зимой с удовольствием грызут кору именно молодых деревец, потому что другого корма под снегом не достать.
Обвязываю стволы с осени — можно мешковиной, камышом, специальной сеткой или даже капроновыми чулками, лишь бы дерево дышало и ствол не прел. Побелку известью делаю поздней осенью, когда уже сухо и дождей впереди нет, — это и от морозобоин защищает, и от некоторых вредителей, что прячутся в трещинах коры. Снимать обвязку надо вовремя, весной, а не забывать про неё до лета, потому что под ней может завестись грибок или вредители.
Поливают либо не думая, либо вовсе забывают
Первый год после посадки — самый критический для корневой системы, и как раз тут больше всего ошибок. Кто-то поливает каждый день по ведёрку, и корни из-за нехватки воздуха в постоянно мокрой земле просто задыхаются. Кто-то, наоборот, посадил и забыл, рассчитывая на дожди, а молодое деревце с обрубленным при пересадке корнем не в состоянии само достать воду с глубины.
Правило простое: поливаю редко, но обильно, чтобы влага промочила землю на глубину корня, а не только поверхность. Для молодого дерева это 2–3 ведра воды раз в десять дней в сухую погоду, и лучше сделать вокруг ствола неглубокую лунку, чтобы вода не растекалась. После полива обязательно мульчирую — соломой, скошенной травой, опилками слоем сантиметров в пять, это и влагу держит, и сорняк не так прёт, и землю не так жжёт солнце.
Вот так оно всё и складывается из мелочей. Нет тут какого-то секрета, который я скрываю, — просто сад не прощает спешки и не прощает равнодушия, зато за терпение отблагодарит сторицей. Посадил правильно, обрезал вовремя, покормил тем, чем нужно, а не тем, что под рукой было, — и дерево тебе за это десятилетиями будет благодарить яблоками. Я своим внукам так и говорю: сначала посмотри, что делаешь, а уже потом делай, потому что дерево, в отличие от грядки с редиской, ошибок не прощает за один сезон — оно помнит их годами.
